Тэг: деревянного

Лестница является составляющей частью интерьера жилого дома и служит сообщением между этажами и перепадами высот. При выборе лестницы нужно учитывать дизайн дома, высоту этажа, площадь, отведенную для ее размещения и конструктивные особенности элементов зданий. Лестница должна быть безопасной и удобной для спуска и подъёма жильцов.

Сложнее всего предусмотреть устройство лестницы, когда дом уже построен. Приходится учитывать функциональность ее размещения, согласно существующей планировки.

Если делается проект на жилой дом, тогда специалисты учитывают все характеристики и по возможности сдвигают стены, оконные и дверные проемы, меняют назначение помещений и предлагают наиболее удобное размещение и тип лестницы.

Важно учитывать следующие нюансы по проектированию лестницы:

1. Угол наклона должен быть не больше 45 градусов.
2. Предусмотреть нужный размер отверстия в бетонном перекрытии или же учесть расположение несущих балок и опорных конструкций. Балки перекрытия прокладываются вдоль лестничного проема и марша.
3. Если лестницу вы хотите сделать позже, то нужно заложить необходимый для нее проем изначально.

По типу лестницы бывают разные и она должна вписываться в стиль дома, с учетом расчета ее длины и ширины.

1. Винтовая лестница – это круговая конструкция с центральной стойкой посередине. Лестничный марш устраивается вокруг этой стойки, путем поворота ступеней на 270 и больше градусов. Она имеет компактные размеры, но не для всех удобна при спуске и подъеме.
2. Маршевая лестница – это прямая или криволинейная лестница, завершением которой служит площадка или следующий этаж.
3. Лестница на больцах. Ступени крепятся к конструкции прочной каменной стены болтами или штырями. Такая лестница выглядит очень компактно и экономична в применении материалов.
4. Лестница на косоурах или на тетивах. Ступени опираются на несущие элементы (косоуры). Тетива – торцевой элемент марша, к которому крепятся ступени.

Лестница может иметь забежные ступени, что экономит площадь, а также может иметь поворотные площадки перед маршем, что является более удобным и комфортным в использовании.

Ширина проступей по нормам для жилого дома 250-300 мм, а высота ступеней 150-200мм.

Для деревянного дома лучше будет смотреться лестница из деревянных элементов, а для каменного – бетонная. Необходимо не забывать об усадке дома из дерева и предусматривать соответствующие элементы крепления – «скользящие». Для монтажа лестниц лучше предусматривать твердые породы древесины.

Предварительно деревянные элементы лестниц заготавливаются согласно вашему проекту, потом идет черновой монтаж, в ходе которого осуществляется подгонка и примерка элементов, проверяются геометрические параметры. Перед финишной установкой элементы снимаются, обрабатываются защитными средствами и красятся.

Для устройства поручней (перил) и балясин (стоек) используют чаще всего дерево и металл.

Правильно запроектированная и смонтированная лестница будет служить долго и не потребует никаких вложений по ремонту и замене. Деревянные лестничные элементы применяют как для внутренних, так и для наружных лестниц. Наши специалисты могут вам сделать проект внутренней лестницы или крыльца.

Потолок - это неотъемлемая часть внутреннего пространства деревянного дома. Качественное устройство потолка по балкам из дерева придаст красивый внешний вид и ваше помещение будет теплым. Устройство потолка напрямую зависит от способа монтажа деревянного дома и от конструкций потолочного перекрытия.

В основном дома строили в 1 или 2 этажа, для междуэтажного перекрытия предусматривали деревянные балки. Поверх балки обшивались черновыми половыми досками. Снизу на потолок крепили рейки и штукатурили. Такой способ являлся не очень долговечным, рейки прогибались, и штукатурка начинала трескаться. Современные материалы позволяют покрытиям иметь эстетичный внешний вид в вашем жилище, будут очень прочны и долговечны. Чтобы сделать новое покрытие, нужно демонтировать старое и подготовить его к монтажу.

Для этого нужно полностью освободить помещение от мебели, штор, отсоединить осветительные приборы и изолировать концы электропроводки. Снять старую штукатурку и демонтировать реечную обрешетку. Снять старый утеплитель, если за годы эксплуатации он утратил свои свойства. Провести ряд мероприятий по очистке балок и покрыть их антисептическими составами. Также лучше проверить проводку, если ее состояние плохое, то нужно заменить. Дальше идет монтаж чернового потолка. Как утеплить потолок? Нужно предварительно между балками проложить гидроизоляционную мембранную пленку, межполосные стыки заклеить скотчем. Затем укладывается утеплитель (минвата, эковата или пенопласт) в межбалочное пространство, заполняя его полностью без зазоров. Поверх утеплителя предусматривается еще слой паронепроницаемой пленки, прикрепленной к балкам скобами. И дальше основа для чистовой отделки - необработанные доски, прикрученные к балкам.

Какие виды материалов выбрать для внутренней чистовой отделки потолка:

1. Гипсокартон недорогой материал и прост в монтаже. Он приклеивается к черновому потолку или прикручивается к металлическим направляющим. Для мокрых помещений необходимо использовать влагостойкие гипсоволокнистые листы. Для придания красивого внешнего вида его шпаклюют.
2. Пластиковые панели имеют красивый внешний вид и легкий вес. Они крепятся к направляющим из бруса, профиля или пластика. На хорошо выровненное основание иногда их приклеивают жидкими гвоздями.
3. Деревянная вагонка - экологичный материал, безопасна и практична для деревянного дома. Может крепиться к каркасу из дерева или же к сплошному основанию при помощи гвоздей без шляпок или саморезов.
4. Панели МДФ безопасны и имеют эстетичный внешний вид. Могут быть разного цвета, разной текстуры, есть панели с рисунками, 3D рисунками и 3D фактурой. Их можно прикрепить на покрытие жидкими гвоздями или на каркас из тонких брусков.
5. Листы фанеры перед монтажом необходимо обрабатывать антисептическими средствами и грунтовкой. Крепится по направляющим и стыки потом заделываются и красятся.
6. Пластиковый сайдинг применяется чаще всего для влажных и нежилых помещений и крепится по направляющим.
7. Натяжные потолки не требуют выравнивания поверхности, легко монтируются, защищают от протечек и просты в уходе. Они предусмотрены только для отапливаемых помещений. Виниловое полотно крепится при помощи тепловой пушки, тканевое полотно без нагрева.

 Материал для чистовой отделки помещения выбирается согласно стиля дома, интерьера дома, назначения помещений и желания заказчика. Поэтому какой лучший для вас – решать только вам. Выполнить отделку потолков в деревянном доме можно своими руками или же привлечь опытных мастеров.

Строительство деревянного дома трудный и долгий процесс, который представляет собой разные виды поэтапных работ. Один из немаловажных этапов заключается в укладке полов. В основном владельцы домов из древесины предпочитают деревянные полы в помещениях, хотя можно предусмотреть его и бетонным. Эти материалы являются подходящими для деревянных домов. Теплые полы сейчас тоже являются очень распространёнными, и можно их предусматривать для такого дома без боязни, так как они являются безопасными. В данной статье мы расскажем вам как выбрать и сделать полы в деревянном доме.

Бетонный пол выполняется путем устройства стяжки из бетона. Такой пол в деревянном доме должен хорошо высохнуть, время высыхания учитывается исходя из характеристик материала. Устройство бетонного пола поможет вам сэкономить при работе с чистовой отделкой покрытия. Правильное и качественное выполнение бетонного пола позволит вам иметь ровную поверхность, на которую можно настилать любое покрытие. Это позволит вам не тратить время на выравнивание пола. При выполнении бетонного пола также нужно учесть возможность его расстрескивания из-за усадки здания, от этого могут увеличиться теплопотери, больше она ни на что не влияет. Чтобы теплопотери были минимальными рекомендуется утеплять полы качественными материалами.

Еще один нюанс пола из бетона – это его вес. При проектировании дома необходимо указывать на наличие такого пола в помещениях, для точного расчёта конструкций фундамента.

Деревянные полы в частном доме пользуются большим спросом, так как они являются экологичными, красивыми и гармоничными для дома из дерева и окружающей обстановки. Дерево не содержит никаких токсичных добавок, вредных для человека. Материалы для защиты деревянного пола помогут продлить срок службы их эксплуатации и придать красивый внешний вид. Также главным плюсом является его ремонтопригодность, своими руками вы сможете заменить поврежденные элементы. Главным минусом устройства деревянного пола являются трудозатраты и стоимость из-за большого объема работ и технологии монтажа.

Деревянный пол может быть смонтирован на опорных столбах, тогда он будет не связан со стенами и будет иметь плавающую конструкцию. Такой способ можно выполнить если устройство пола не взаимосвязано с конструкциями несущих балок перекрытия относительно стен сруба. Опорные столбы монтируются на подготовленное основание, засыпанное щебнем и песком. Чаще всего они делаются из кирпича. Сечение и шаг столбов подбирается расчетным путем. Поверхности столбов покрываются рубероидом, поверх укладываются деревянные подкладки, на которые будут опираться лаги. Сечение и шаг лаг подбирается исходя из характеристик покрываемых досок. Пространство под лагами засыпается шлаком с организацией вентиляционного зазора.

Другой способ монтажа деревянного пола предусматривается, когда стены сруба собираются с элементами несущих балок. По этим балкам монтируется пол, одинарный или двойной. Устройство деревянного пола в один слой является простым, но его можно применять для домов с сезонным проживанием в теплое время года.  Однослойное покрытие пола предусматривается на лаги по обрешетке или его иногда выполняют на опорных столбах. Для постоянного проживания в доме необходимо предусматривать устройство двойной конструкции пола, которая состоит их чернового пола, гидроизоляции, теплоизоляционных материалов и чистового покрытия. Двойной пол монтируется по лагам с обрешеткой. Размеры и шаг лаг подбираются исходя из толщины покрываемой доски.

Деревянные элементы конструкций пола необходимо обрабатывать специальными защитными средствами, и не забывать про вентиляционный зазор, который будет помогать полу «дышать». Чем покрыть деревянный пол в своем доме решает владелец.

Самая главная причина, по которой необходимо предусматривать утепление подкровельного пространства деревянного дома – это использование чердачного пространства для жилых целей. Правильный и качественно выполненный монтаж утеплителя поможет вам иметь теплое помещение с хорошим микроклиматом. И так, в данной статье мы расскажем как сделать тепло в доме разнличными способами. Если чердак предусматривается неэксплуатируемым, то в этом случае утепляется верхнее перекрытие изнутри дома, т.е. потолка. Выбор теплоизолятора напрямую зависит от метода его монтажа. Толщина утеплителя подбирается расчетным путем в зависимости от климатических характеристик района и конструкции кровли.

Если у вас проект деревянного дома с мансардой, то выбирайте один из методов утепления.

Утепление кровли мансардного этажа путем укладки утеплителя между стропилами, который должен заполнить все пространство без зазоров. Обычно для такого способа выбирают минеральную вату или базальтовую вату. Такие материалы выпускаются в виде рулонов или плит. Перед укладкой утеплителя необходимо проложить слой пароизоляционного материла, закрепленный при помощи степлера, затем гидроизоляционный слой из ПВХ-мембраны и потом уже сам утеплитель. Для утепления мансардной кровли можно применить и пенополистерол. Для укладки такого материала в плитах предусматриваются борозды, параллельные стропилам, благодаря им и сжимая немного плиты укладываются между конструкциями кровли с помощью креплений.

Способ укладки утеплителя между стропилами и под стропилами применяется, когда слой проложенного утеплителя между элементами кровли меньше расчетного. Для достижения необходимой толщины утепляющего слоя, его укладывают сверху стропил, что повышает теплоизоляционные свойства и самих стропил.

Иногда используется метод утепления скатов стропил, для этого формируется жесткий каркас, закрепленный на стропилах и имеющий влагозащитные свойства. Снаружи поверх настила наносится слой рубероида и теплоизоляционный материал. Для данного способа больше подходит пенополистерол, имеющий кустойчивость к влаге.

Метод утепления под стропилами очень уменьшает объем помещения. Теплоизоляционный материал крепится между элементами каркаса, прикрепленного к стропилам перпендикулярно, снаружи необходимо предусмотреть слой пароизоляции. В данном варианте образуется воздушный зазор, который будет играть дополнительную функцию теплоизолятора.  Для такого способа утепления подходит пенополистерол и минеральная вата.

Устройство потолка и перегородок на мансардном этаже в деревянном доме повлечет за собой утепление и этих конструкций тоже.

Для улучшения свойств теплоизоляционного материла в подкровельном пространстве нужно обязательно предусматривать вентиляционные зазоры и слуховые окна. 

Любой монтаж дома начинается с фундамента, затем следуют ограждающие конструкции и потом уже кровля, которая будет служить защитой от осадков и потери тепла из помещений. Также кровля будет нести определенную нагрузку на стены и фундамент дома, поэтому оставлять дом без крыши на время усадки и простоя не стоит. Перед началом проектирования и строительством нужно определиться с типом кровли.

Запланированный вариант односкатной и двухскатной кровли можно монтировать сразу после строительства коробки дома, главное не забыть про скользящую стропильную систему, чтобы дом и кровлю не «повело» в разные стороны при усадке.

Если же заказчик пока не хочет строить крышу по каким-либо причинам, то обязательно коробку здания нужно закрыть временной кровлей.

Устройство многоскатной и сложной кровли тоже лучше перенести на более поздний срок, после максимальной усадки здания и на время усадки здания смонтировать временную кровлю.

Устройство кровли является обязательным условием, так как с помощью нее вы защитите свое убежище от влаги, которая может повлечь за собой появление грибка и плесени.

Монтаж временной кровли включает в себя следующие виды работ:

1. Стропильная система на скользящих опорах. Для стропил берется доска 50х200 и укладывается с шагом 600мм. Перед монтажом доски обрабатываются антисептическими и огнезащитными средствами. Скользящие крепления устанавливаются на стыке низа стропил и нижнего мауэрлата, такой способ поможет стропилам не продавить нижний слой мауэрлата при усадке дома.
2. Устройство верхней обрешетки. Она устраивается по верху стропил и для нее подбирается доска примерно 25х100.
3. Укладка гидроизоляционного материала наносится по верху обрешетки и закрепляется рейками. Для гидроизоляции кровель чаще всего применяют пленку, раньше использовали рубероид. На сегодняшний день рубероид не пользуется особой популярностью, даже несмотря на его недорогую стоимость. Но в качестве укрывного материала для временной кровли все же применяется.

На время длительной консервации и приостановки строительства дома тоже обязательно нужно делать временную кровлю. Иначе в дальнейшем могут возникнуть сложности с домом – перекосы стен, многочисленные трещины, появление плесени, грибка и насекомых, для избавления от которых потребуется гораздо больше денег, нежели устройство временной кровли.

Рубленый дом имеет наружные ограждающие конструкции и одну или две внутренние несущие стены, выполненные из сруба. Остальные внутренние стены, делящие здание по функциональному зонированию, являются перегородками. Количество и материал перегородок подбирается в зависимости от проектных решений по размещению комнат , помещений и внутреннего обустройства вашего дома. Перегородки для деревянного дома предусматриваются легкими, небольшой толщины, которые в тоже время должны быть прочными по своим характеристикам и обладать хорошей звукоизоляцией.

По санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам они должны отвечать требованиям для жилых помещений, иметь огнезащитные показатели, для мокрых помещений иметь свойства влагостойкости.

Одними из самых распространённых легких перегородок для дома из дерева являются сплошные деревянные и каркасно-щитовые, устанавливаются они по балкам и лагам.

Сплошные перегородки выполняются из бруса толщиной до 100мм, сверху они обшиваются фанерой, гипсокартонными листами или ДВП. Перегородка к основанию потолка и пола крепится с помощью треугольных брусков. В несущей стене предусматривается паз для установки или перегородки прибиваются при помощи гвоздей. Пазовое крепление рекомендуется для домов, которые еще находятся в процессе усадки. Устройство таких перегородок из-за количества применяемого материала по стоимости выходит дороже, чем каркасно-щитовые, но звукоизоляционные показатели у них лучше.

Каркасно-щитовые перегородки более экономичный вариант. Каркас из вертикальных стоек выполняется из досок с определенным шагом (40-60мм), между ними делается горизонтальная обвязка, улучшающая прочность конструкции. В отверстия каркаса укладывается утеплитель минеральная вата или пенополистерол для тепло- и шумоизоляции. Обе стороны перегородки покрываются пароизоляционной пленкой при помощи степлера. Обшивается такая перегородка фанерой, гипсоволокнистыми или гипсокартонными листами, МДФ, вагонкой или пластиковыми панелями. Для перегородок из ГВЛ и ГКЛ часто предусматривают каркас из металлических профилей, такие перегородки очень легкие и выдерживают небольшую нагрузку на них. Дальше предусматривается покраска стен.

Перед установкой перегородок необходимо подготовить прочное основание, чтобы оно выдерживало вес самонесущей стены. В качестве дополнительной подстраховки используют лаги с отверстием для перегородки на этапе монтажа чернового пола. Такую конструкцию установки лучше предусматривать заранее, чтобы не заниматься потом демонтажом и переустройством полов.

Для навешивания крупной мебели или котлов, например, нужно выбирать более прочные перегородки, с брусом. Для легкой домашней утвари, полок, картин и фоторамок подойдет и тонкая легкая конструкция. Уделяйте особое внимание по защите от шума и вибраций для помещений спальни и детской, возможно увеличение толщины теплоизоляционного материала или используйте дополнительные защитные средства. Установка таких перегородок не требует особого мастерства, и вы с легкостью можете смонтировать их своими руками.

Деревянный дом из сруба имеет очень красивый внешний вид, он как будто из прошлого, из старой Руси. Дерево имеет свойство впитывать влагу. Древесина «дышит», тем самым обеспечивая комфортный микроклимат помещений. Деревянный дом хорошо прогревается и держит тепло внутри здания. Легкость сруба не нуждается в устройстве массивного основания. Дерево обладает отличным свойством стойкости к отрицательным температурам. Строительство деревянного дома дешевле, чем бетонного или кирпичного.

Шлифовку сруба не все выполняют и не все считают ее необходимой и важной работой. Шлифовка выполняется путем удаления дефектов от предшествующей обработки. Она помогает улучшить внешний вид бревен и сократить расход на лакокрасочные материалы. Отшлифованная поверхность имеет защитное свойство от грибков, гнили, воздействия внешних факторов и насекомых. Шлифовку сруба лучше выполнять хозяину дома, так как он выполнит это качественнее и лучше, не смотря на трудоемкость процесса.

После постройки дома, когда бревна подсохнут, верхний лубяной слой начинает отшелушиваться. Шлифовка помогает удалить эти «шелушения» и придать дому красивый вид.

При обработке сруба рубанком, бревна имеют грани, которые легко убираются шлифовкой, придав им ровную и гладкую поверхность.

При удалении коры с бревна со временем сушки, дерево приобретает шероховатую поверхность, что тоже легко убирается с помощью шлифовки.

Лучше начинать работу по шлифовке, когда дом с кровлей весь смонтирован, и произошла максимальная усадка здания, чтобы ваша ручная работа не оказалась напрасной. Только что собранный сруб является сырым, поэтому нужно время для его подсыхания. При устройстве дома в теплый период года тоже необходимо подождать примерно месяц после полной установки.

Иногда бревна обрабатывают специальным отбеливающим составом, чтобы бревна не темнели и не синели. Шлифовку проводят на хорошо подсохший после обработки сруб. Шлифовку лучше проводить отдельными этапами по участкам, которые потом сразу необходимо обработать антисептическими средствами, в противном случае дерево начнет темнеть.

Шлифовку сруба своими руками можно выполнить при помощи болгарки или шлифовальной машинки, набора насадок для машинок, наждачной бумаги, пылесоса и защитных средств для исполнителя (респиратор, очки). Приборы лучше выбирать не очень тяжелые, чтобы было не сложно проводить этот процесс.

Процесс шлифовки включает в себя – черновое устранение дефектов, удаление неровностей, сглаживание поверхности, финишная обработка и обработка перед покраской или нанесением лака. Для каждого вида работ нужно подбирать подходящие инструменты и насадки, часто менять насадки и чистить инструменты от смолы и пыли.

Качественно отшлифованный и вовремя обработанный сруб продлит срок службы вашего строения. Средства для обработки нужно выбирать известных марок и читать инструкции по применению, тогда ваш дом будет надежно защищен от воздействия внешних факторов, гнили, плесени, насекомых и возгорания.

Деревянные дома для частного домостроения пользуются довольно большой популярностью в сегодняшнее время. Очень много компаний предлагают готовые дома «под ключ» и готовые проекты, которые будут привязаны для вашего конкретного участка и здания, а их очень много 100 и выше. Строительных материалов огромное количество, и мы сейчас разберем основные моменты для разных домов из дерева.

Дома из бревна (рубленое, окоренное, «под скобель»).

Рубленое, окоренное и бревно «под скобель» отличаются минимальной обработкой инструментами и только вручную, для сохранения естественного состояния древесины. Благодаря своему защитному слою, оно очень хорошо противостоит воздействиям атмосферных осадков, насекомых, плесени и грибка. Заготовку такого материала лучше проводить зимой, а строить по истечении некоторого времени, пока оно отлежится. Дома из бревна обладают особой прочностью и уникальностью в плане архитектурных решений. Строительство домов лучше доверить профессионалам, от этого будет зависеть качество, надежность и срок эксплуатации вашего здания. Возведение дома из бревна очень трудоемкий и сложный процесс, который нужно знать и выполнять все работы поэтапно. Важно учитывать процесс естественной усадки здания и завершение строительно-монтажных работ выполнять по истечение примерно одного года.

Дома из лафета.

Лафет представляет собой бревно, две противоположные стороны которого обтесаны, а две другие стороны остаются зачастую со слоем коры. При толщине стены в 20-24см дом не нуждается в утеплении, за счет прочности конструкции путем замковых соединений, их еще называют норвежскими замками. Соединения со временем уплотняются еще больше между собой, что исключает деформации и смещения стен.  Возведение стен из лафета трудоемкий процесс из-за сложности креплений бревен между собой, но при производстве лафета в заводских условиях бревна маркируются, что упрощает установку здания. На стенах из лафета по истечении некоторого времени могут появиться продольные трещины, они не являются сквозными и не будут являться причиной потерей тепла из дома, за счет изначального создания специальных разгрузочных вертикальных пропилов в верхней и нижней части бревна. Дом из лафета получается очень прочный, красивый и надежный, требует обработки специальными защитными составами.

Дом из каркаса.

Каркасный дом является быстровозводимым и одним из самых дешевых, собрать его можно даже за один-два месяца, главное учитывать правильность сборки узлов, иначе допущенные ошибки при сборке дадут о себе знать в дальнейшем. Один из вариантов - это каркасно-щитовая сборка, каркас собирается на полу, закрепляется и обшивается. Такой тип сборки присущ заводам, готовые щиты там изготавливают и собирается дом по месту. Другой вариант - это постепенная сборка, по месту. Сначала монтируется нижняя обвязка, затем устанавливаются угловые стойки, потом промежуточная, верхняя обвязка и т.д. Шаг установки стоек и их сечение рассчитывается, исходя из габаритов дома и толщины утеплителя. При таком строительстве очень важен выбор утеплителя, расчет толщины и плотность укладки его между каркасом, от этого будет зависеть качество, надежность и теплоизоляционные свойства дома. Раскосы и укосы стоек выполняются согласно проектным решениям для создания жесткости здания и в зависимости от материала облицовки.

Дом из бруса (естественной влажности, сухого, профилированного, клееного).

Брус естественной влажности является самым доступным материалом из всего остального бруса. Материал не подвергается никакой сушке в заводских условиях, высыхает уже заготовки в естественных условиях. Лучшим временем для заготовки такого бруса считается зимнее время. Дом из такого материала подвергается усадке в течение некоторого времени, возможно появление трещин на стенах, поэтому требуется постоянная проверка щелей и их законопачивание, а также требуется обработка специальными защитными средствами. Завершение строительно-монтажных работ после возведения коробки не рекомендуется, нужно дать дому просохнуть. При правильной поэтапной сборке и проведении всех работ по обработке дерева, такой дом получится красивый и надежный.

Сухой брус достаточно дешевле, чем клееный (склеенный из досок) и профилированный. Время усадки дома из таких материалов составляет 2-3 месяца, после этого можно заканчивать все строительно-монтажные работы. Плюс сухого бруса в том, что в его составе нет клеевых компонентов, а также как и у клееного бруса на стенах не будут образовываться большие трещины, только лишь небольшие трещины и примерно в 5% от общей площади. Клееный и профилированный брус заготавливается на производстве и имеет все необходимые пазухи для его монтажа, что упрощает возведение дома и уменьшает сроки строительства. Дом из бруса не нуждается в дополнительной отделке, смотрится очень красиво, достойно и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, плюс размеры материала помогают воплотить в жизнь смелые решения и задумки архитекторов.

Дом из массивных деревянных панелей (МХМ).

При строительстве дома из массивных деревянных панелей плюсом прежде всего являются минимальные сроки строительства, экологичность и способность к высоким нагрузкам. Для возведения дома на производстве заготавливаются уже готовые стеновые панели, фронтоны, перекрытия, элементы кровли, в которых уже будут готовые отверстия для окон, дверей, инженерных коммуникаций и дом собирается, как конструктор. Строительство из такого материала может осуществляться как по индивидуальному проекту, так и по готовым типовым проектам домов. Материал для облицовки здания можно выбрать любой, как и для домов из бруса, например. По соотношению цена, качество, сроки и внешний вид дома такие материалы сейчас набирают популярность и пользуются большим спросом в западных странах.

Материалов для строительства деревянного дома много, нужно рассматривать и изучать каждый в отдельности, а также учитывать ваши пожелания и возможности, тогда будет сделан правильный выбор и ваш дом будет радовать вас многие десятки лет. Для каждого отдельного материала специалистами будут предложены варианты чем лучше обшить дом и внутри, и снаружи, как обшить, чем утеплить или как покрасить, но главное не забывать про основное свойство древесины и его горючесть, и обрабатывать специальными огнезащитными составами.

Строительство деревянного дома начинается с разработки проекта. Для этого вам необходимо определиться с проектной организацией, которая может выполнить данные виды работ. Далее заключить договор, составить задание на проектирование с учетом нормативов, ваших пожеланий и технических условий на подключение инженерных коммуникаций.

Проект жилого здания включает в себя следующие этапы:

1. Эскизный проект дома.
2. Разработка проектной документации.
3. Разработка рабочей документации.

Эскизный проект дома выполняется архитектором, генпланистом, конструктором с учетом задания на проектирование, ТУ и вашими потребностями. На этом этапе вы получаете размещение здания на вашем участке (генеральный план здания), планировочные решения дома, фасады здания с их визуализацией (если это прописано в договоре), подбирается конструкция стен и рассчитывается их толщина. Эскиз здания тщательно просматривается заказчиком, в него могут вноситься корректировки и потом проект запускается в следующий этап работы. В этот этап входит также разработка топографической съемки с указанием отметок участка, четкого обозначения инженерных сетей, их глубины и диаметры труб, а также размещение деревьев, кустарников и других построек на вашем участке (инженерно-геодезические исследования). Бывает, что для разработки эскизного проекта заказчик передает только схему участка, на которой осуществляется посадка дома, а инженерно-геодезические изыскания проводятся на следующем этапе.

Разработка проектной документации включает в себя все наработки архитектора и других специалистов, которые были учтены при разработке эскизного проекта.  На данном этапе разрабатывается: пояснительная записка; генеральный план участка; архитектурные решения;

объемно-планировочные и конструктивные решения; данные об инженерных сетях (водо- и электроснабжение, водоотведение, кондиционирование и вентиляция воздуха, отопление и тепловые сети, газоснабжение, связь); организация строительства (проект); демонтаж капитальных объектов (проект); охранные мероприятия относительно окружающей среды; меры по пожарной безопасности; доступность для инвалидов; энергоэффективность и оснащенность приспособлениями учета энергоресурсов; сметные материалы; иные требуемые материалы. Количество разделов прописывается в договоре и задании на проектирование. Для тщательного и точного проектирования фундаментов, прокладки сетей выполняются инженерно-геологические изыскания и выдаются они в виде отчета, в котором указаны характеристики грунтов по скважинам на вашем участке, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, показываются геологические разрезы. Данная документация необходима вам для согласования с необходимыми инстанциями и получения разрешений на строительство здания и сетей. Строительство по такой документации невозможно, так как еще 60% разработки проектных решений остается на рабочую документацию.

Разработка проектной документации выполняется для строителей, где указываются точные качественные и детальные решения всех специалистов, с разработкой чертежей, схем, узлов, графиков, спецификаций, ведомостей.

Для строительства жилого здания иногда разрабатывают упрощенный проект, который совмещает в себе разработку проектной и рабочей документации на одном этапе. Для этого нужно тщательно подходить к выбору проектной и строительной организации и изначально указывать свои пожелания.

Строительство деревянных домов требует тщательной определенной технологии и последовательности, а также квалифицированной бригады строителей и проектировщиков. Ошибки и оплошности могут повлечь за собой даже разрушение дома по происшествии некоторого времени. В данной статье мы расскажем вам об основных ошибках, которые не следует совершать.

Одна из главных технологических ошибок дома из древесины естественной влажности – это осадка здания, максимальная усадка дома проявляется в первый год, но вообще такие конструкции еще в течение лет 7-8 также подвергаются усадке.

Вторая ошибка – неправильно смонтированный и подобранный тип фундамента, необходимость в его гидроизоляции, устройстве подкладной доски и дренажного канала. Про выбор и тип фундаментов мы писали ранее, смотри статью Фундамент для деревянного дома. Гидроизоляцию фундамента следует выполнять согласно проекту и качественно, а также монтировать подкладную доску поверх цоколя, на которую будут опираться стены здания. Такой элемент здания выполняет функцию отсечения конденсата.  Необходимо предусмотреть устройство дренажной системы по периметру ленты или фундаментной плиты, чтобы обеспечить отвод воды от дома и также нужно не забыть про устройство отмостки вокруг здания.

Третья ошибка – отсутствие или неправильный монтаж продухов. Это вентиляционные отверстия, выполняющие функцию проветривания цокольной части здания. Необходимо чтобы подпольные площади проветривались с каждой стороны здания и рассчитываются они исходя из общей площади подпола, также надо не забыть и про отверстия между перегородками подпола, чтобы не нарушать в целом температурно-влажностный режим всего подпола.

Четвертая ошибка – зазоры и щели в стенах деревянного дома. Щели могут быть вследствие неправильно выпиленной чашки в бревнах или неправильном монтаже здания. Необходимо проверять и законопачивать все зазоры специальными материалами, чтобы здание не продувалось, не промерзало и не образовывался конденсат.

Пятая ошибка – правильный монтаж оконных и дверных коробок. Бывают случаи, когда строители забывают проложить утепляющий слой в местах соединения.

Шестая ошибка – необработанные специальными защитными средствами деревянные материалы, особенно если они хранятся на улице. Удаление грибка и плесени может очень удорожить вам строительство здания, поэтому нужно тщательно относится к хранению материалов и осматривать их перед строительством.

Седьмая ошибка – неправильный монтаж кровли. При устройстве кровли нужно учитывать максимальную усадку дома, до этого возводится временная кровля. Необходимо рассчитывать уклон кровли, сечение стропил, их шаг и разработать узлы крепления с учетом снеговых и ветровых нагрузок, предусматривать пароизоляцию, гидроизоляцию и вентиляцию чердачных помещений.

Восьмая ошибка – пожаробезопасность. Так как дерево горючее, здание на участке следует размещать исходя из норм СНиП по отношению к другим строениям и сооружения, конструкции необходимо обрабатывать специальными огнезащитными средствами и учитывать нормы размещения котельных, дымоходов, каминов и печей.